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Preparacion de la base de un cepillo japones: Shitaba.

A diferencia de los cepillos de madera comunes, el kanna o cepillo japones, necesita un tratamiento que va mas alla de pasar la suela de la herramienta por un pliego de lija para dejarla “plana”.

En esta entrada voy a compartir las pautas que sigo en la tarea de dejar en buenas condiciones la base/suela de los cepillos japoneses. Aparte comentare otros detalles referentes al cepillo que pueden mejorar su funcionamiento.

Lo primero que hago es colocar la cuchilla en la herramienta. Para golpear las cuchillas japonesas utilizo un martillo de madera porque el metal que se golpea es acero blando o hierro, si utilizamos un martillo del mismo material, la parte trasera de la cuchilla se ira deformando, y cogiendo un aspecto feo. Otra opcion seria usar un martillo de laton o cobre, pero para mi no es buena idea porque estos martillos igualmente se deforman y al final la cara de la cabeza del martillo que golpea tendra una superficie que aportara poca precision en el impacto.

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Ajusto la cuchilla hasta un punto cercano a su salida por la lumbrera, como 2-3mm antes de que empieze a cortar.

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Doy unas pasadas sobre lija de 220 colocada sobre un bloque de granito. Este paso nos ayuda a dejar los puntos criticos de contacto rectos y lisos a lo ancho de la base.

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Estos puntos de contacto que menciono son cuatro: Los dos extremos de la base, y la zona por delante y detras de la lumbrera. A continuacion muestro una imagen que considero muy ilustrativa para mostrar estos puntos.

Segun diferentes autores, estos puntos de contacto pueden variar segun el proposito que se le da al cepillo. Hay quien opina que el punto detras de la lumbrera puede tomar contacto con la superficie cepillada. Otros dicen que el punto justo delante del filo de la cuchilla debe elevarse 0,1mm en una configuracion para dejar planas las superficies. En mi caso, intento alinear los dos extremos y el punto delante de la cuchilla, entrando los tres en contacto con la superficie cepillada, y evitando que el punto detras de la cuchilla toque la madera. Si solo estan alineados el extremo delantero(tecnicamente este punto es la parte trasera del cepillo porque al usarse la herramienta tirando de ella, queda por detras de nuestra vista) y el punto delante de la lumbrera, el cepillo funcionara sin problema pero si no controlamos bien la fuerza que ejercemos con la mano izquierda al cepillar podemos provocar que la herramienta pivote. Y añadir que en cepillos largos(nagadai) de 400mm o mas, se suele sumar otro punto de contacto en el medio de la parte mas larga de la base.

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Yo sigo un orden para conseguir la alineacion de estos puntos. En las siguientes imagenes se puede ver.

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La suela del cepillo japones se acondiciona raspandola por lo que previamente debemos leer las fibras para conocer en que sentido sera favorable el paso del filo.

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Hacer unas marcas con lapiz simepre me ayudan a ver el progreso. Los puntos criticos de contacto no deben exceder de 10mm de ancho, considerando su longitud todo el ancho de la base del cepillo.

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Verifico el primer punto a lo ancho de la base.

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Siguiendo el orden propuesto, ahora tocan las diagonales delante de la cuchilla.

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Observo un inconveniente.

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Es el momento de actuar. Para raspar la base se pueden emplear diversas herramientas: Lo ortodoxo es el cepillo de raspar japones llamado Dainaoshi kanna. Este cepillo tiene la cuchilla colocada a 90º en la cama de la herramienta y no se aplica la rebaba en el filo, a diferencia de los cepillos de raspar occidentales. El corte de la cuchilla debe ajustarse para alcanzar una profundidad equivalente a la linea de un lapiz.  Teneis mas informacion sobre este cepillo en una antigua entrada.

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Este cepillo tiene los laterales de la base rebajados para evitar que la cuchilla del cepillo en preparacion pueda cortar esas zonas. Y para tener un mejor control del punto a partir del cual la cuchilla del dainaoshi empieza a cortar.

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Tambien se puede controlar la posicion de la cuchilla de esta manera:

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Paso el cepillo de forma transversal(a contraveta) con la cuchilla orientada de forma oblicua hacia la lumbrera del otro cepillo. Esto crea un corte mas suave.

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Otra forma de raspado es con un formon. Y otra forma, que a mi no me gusta, seria con una raspilla(cuchilla de ebanista).

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Voy comprobando con la regla, el estado de la base.

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Segun la necesidad que tengamos podemos raspar la base a favor de la veta pero en sentido hacia la lumbrera porque esa es la direccion del grano correcta.

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Tambien podemos utilizar la propia cuchilla del dainaoshi kanna para raspar la superficie, esto es util para arreglar puntos localizados y tener mayor visibilidad.

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Creamos un paso de luz, o superficie concava(=concepto de planitud segun metodo Hayabusa) entre los puntos criticos. Esta alineacion lo que implica es que no hay otro punto mas elevado entre los extremos verificados.

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Este paso de luz no debe ser muy profundo. En la imagen del principio se proponen unas medidas referenciales.

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Con esas diagonales arregladas pasamos a comprobar las demas superficies. Aqui el punto delantero.

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Despues los tres espacios longitudinales.

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Ahora paso a la otra parte de la base del cepillo, la que esta por detras de la cuchilla, empezando por las diagonales largas.

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Aqui podemos entender porque estas reglas, especificas para el acondicionamiento de la shitaba, son biseladas y tienen ese bocado que evita estropear el filo de la cuchilla.

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Voy raspando en los puntos que interceden con nuestro objetivo.

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Voy corrigiendo la superficie poco a poco y verificando constantemente.

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Una vez esas diagonales son correctas paso a los otros puntos.

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En el extremo posterior.

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Y en el punto detras de la cuchilla.

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Este espacio detras de la cuchilla se ve gravemente alterado por el empuje interior de la cuchilla por lo que normalmente causara un abultamiento muy perjudicial para el correcto funcionamiento del kanna. En otro ejemplo de distinto cepillo puedo mostrarlo aqui.

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Por ultimo las lineas laterales y del centro.

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Intento ceñir la regla al borde para asegurarme que estas lineas de los lados no contienen ningun punto que perjudique la base.

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Otro detalle a tener en cuenta son los espacios que quedan justo a los lados de la cuchilla, llamados mimi. Estas zonas se rebajan un poco para evitar que queden mas elevadas que el resto de los puntos ya que en la preparacion que hemos realizado, estos puntos no los habiamos tocado.

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Con el formon realizamos una pequeña incision.

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Y luego damos un corte en bisel desde el borde posterior de la lumbrera.

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Para finalizar la base pongo unos chaflanes a los lados que ayudan a reducir la superficie de deslizamiento al cepillar.

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El cepillo japones requiere un continuo mantenimiento y atencion. Mucha gente cree que es una herramienta simple y rudimentaria, y ese pensamiento es debido a que nunca han usado uno o que  ellos no le dedican el trabajo que requiere y en consecuencia no obtienen mas de un 10% del potencial de la herramienta.

Otra tarea del mantenimiento es la tecnica Uradashi que consiste en empujar el acero duro de la cuchilla golpeando el acero blando sobre el tercio superior del bisel. Esta es una de las muchas razones por las que no se aceptan en las cuchillas japonesas, biseles concavos o convexos tan de moda entre los famosillos extranjeros que tanto influyen con su propaganda en España. Si buscais mas informacion sobre esta tecnica podeis visitar el articulo pertinente que escribi hace tiempo.

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Con los consecutivos reafilados, las esquinas de la cuchilla que tienen un corte en angulo iran mermando, para recuperar su estado lo mejor es usar una esmeriladora pero cuando no tenemos una, podemos recurrir a una piedra de diamante gruesa #140.

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El contrahierro. Osaegane

El proposito del contrahierro esta perfectamente explicado en un magnifico video muy antiguo, aunque he podido ver en algun sitio que hay quien no entiende nada de lo que aparece en el video, asi son los super maestros ebanistas milenarios en España que se rigen por metodos neandertales y la propaganda de facil digestion.

Este es el video que me ahorrara mucho tiempo escribiendo la funcion del contrahierro:

 

 

Como muestro en estas imagenes el contrahierro tiene un bisel primario amplio y preferiblemente a un angulo bajo, 25º es mi opcion. Y luego un microbisel secundario que es el que actua realmente sobre la viruta, aplacando las fibras cuando trabajamos maderas dificiles o en contra de la direccion del grano. Este microbisel es muy pequeño, dependiendo del proposito que se le de al cepillo puede variar en su tamaño. Por otro lado debe estar afilado con un agulo my alto, mi preferencia son 70º.

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Lo que ciertamente es muy importante es la distancia entre el filo de la cuchilla y el filo del contrahierro. Si esta distancia no es correcta, el contrahierro no actuara e incluso se puede atascar la viruta. Quiero resaltar una observacion sobre la siguiente imagen: Para un cepillado de acabado, el tamaño del bisel secundario es de 0,3mm y la distancia hasta el filo de la cuchilla es de 0,1mm, pero hay que saber que la viruta que se obtiene no es de 0,1mm(extremadamente gruesa) sino de 0,03mm(o menos, segun la habilidad de cada uno).

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Para afilar el bisel primario no es necesario usar piedras mas finas de un grano 1000.

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Conociendo el uso correcto de una piedra de grano 1000 podemos obtener superficies mates muy suaves para favorecer el deslizamiento y evacuacion de la viruta.

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Para afilar el microbisel 2º, utilizo un taco guia con un corte a 20º que me proporciona un angulo de 70º en el filo. Para esta mision utilizo primero la piedra de grano 2000.

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Son suficientes unas pocas pasadas para no ensanchar demasiado este minusculo bisel.

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Para terminar este microbisel empleo la piedra natural Tsushima, el grano de esta piedra se puede calcular en torno a 4000-6000.

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Eliminamos la rebaba en la misma piedra. El dorso se habria dejado antes perfectamente plano en la piedra 2000. Si el corte de esta 2000 nos resulta insuficiente para la preparacion del dorso, entonces quiere decir que el contrahierro necesitaria de aplicar uradashi.

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Por ultimo y como siempre, proteger las superficies de metal con aceite de camelia.

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Para ajustar el contrahierro en su posicion de trabajo, sujeto el cepillo de tal manera que pueda ver contrastado el filo de la cuchilla con el del contrahierro.

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Busco ayuda de la luz para ver lo siguiente.

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El contrahierro se golpea con un martillo ligero hasta ver que el filo de la cuchilla casi desaparece.

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Ahora paso a probarlo.

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No estoy muy satisfecho con el resultado pero es debido a mi pesima tecnica en el afilado.

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Con unas virutas tan gruesas no puedes ser miembro de Kezurokai. En la competicion japonesa de cepillado lo normal es conseguir virutas de 60mm de ancho, sin rasguños y un espesor de menos de 8 micras(0,008mm)

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Muestra de virutas.

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Lo mas relevante de cepillar la madera a mano, es el tacto y aspecto que queda en la superficie. La importancia del espesor en las virutas se traduce en la calidad del acabado que dejara la cuchilla sobre la madera, se deduce que cuanto mas fina la viruta, mejor superficie obtendremos. El cepillado puede conseguir que la madera parezca marmol, dejandola pulida hasta el punto de reflejarse la luz como en un cristal. Esto es algo que la lija nunca puede conseguir.

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Ultimamente no he podido dedicar tiempo a este blog debido al traslado que he hecho de taller, el cual no esta terminado y aun queda mucho trabajo por delante para acondicionarlo. Sin embargo si alguien esta interesado en la carpinteria japonesa con un enfoque de calidad, le animaria a que siga las actualizaciones que pongo en Instagram, ya que es mas facil y directo, y no requiere de tanto tiempo como el blog.

 

 

 

 

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