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Preparacion y afilado de formon japones Usu-nomi: El Bisel

Aqui tenemos la bella pieza creada por el maestro Okayama segun mis especificaciones.

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Ya hemos visto en la anterior entrada del Blog como preparar el dorso de este Yamahiro. La técnica nos vale para cualquier otro tipo de formon, ya sea japonés u occidental. Igualmente hemos comentado como realizar la técnica Ura-dashi, imprescindible para tratar con el acero laminado. Ahora vamos a completar el trabajo conociendo como se aborda el afilado del bisel.

Una de las primeras cosas que podemos hacer es comprobar que ángulo tenemos en el filo. Para ello hay medidores como el de la imagen o también lo podemos hacer con un transportador de ángulos.

De esta manera sabremos si queremos cambiar el bisel o dejarlo como viene de fabrica.

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Antes de tocar el bisel comprobaremos que el filo esta a 90° respecto de los costados de la hoja. Una escuadra nos ayudará a discernir la situación.

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Si necesitaramos rectificar esa escuadria, teñiremos el principio del dorso con rotulador indeleble, despues con un punzón y la escuadra realizaremos una marca que nos sirva de referencia.

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A continuación, en la piedra gruesa que tengamos o en la muela como es mi caso, cortaremos el metal de la esquina que haga falta para dejar el filo paralelo a la marca que hicimos previamente.

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Ahora teñimos el bisel para conocer como se produce el corte de metal.

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Al utilizar una esmeriladora debemos proceder de la siguiente manera:

Si queremos bajar los grados del bisel, es decir obtener un bisel más agudo, deberemos vaciar metal de la parte superior del bisel.

Si deseamos que el bisel resulte más obtuso, se cortará metal de la parte cercana al filo. Pero si nos vemos en esta situación, no recomiendo usar muelas eléctricas en aceros japoneses porque corremos un alto riesgo de reblandecer el acero duro (hagane) de la hoja debido a un sobrecalentamiento.

Debemos pensar que si buscamos un filo más obtuso que el bisel primario, tendremos la ventaja que solo cortaremos metal cerca del filo, lo que significa que no necesitamos atacar una superficie de acero muy amplia y por tanto no son necesarios sistemas muy agresivos para cortar metal como es una esmeriladora.

Por otro lado , cuanto más basta sea la piedra que enfrentemos al filo de la hoja, más trabajo posterior tendremos que hacer con piedras más finas para reducir el patrón de arañazos que ha dejado esa piedra basta. Asi que podemos afilar con una piedra gruesa o media directamente.

Conclusión, si queremos afilar el bisel 3° más alto que el 1°(como es obvio), no nos tenemos que preocupar de ese 1° hasta que el 2° sea demasiado ancho y entonces queramos reducirlo, para recuperar su capacidad de achicar el 3°, atacando el bisel 1°.

Si no os acordais que significa la tecnica de afilado con tres biseles podeis volver a repasar el articulo donde lo expuse, pinchar aqui o aqui.

Para colocar la hoja en la muela miramos desde un lado y graduamos la altura del pedestal de apoyo segun necesitemos cortar mas arriba o abajo el bisel. No veo ni entiendo la necesidad de buscar una absoluta precision en el vaciado con la esmeriladora ya que el angulo exacto se lo daremos con la guia de afilar a mano. Este es un desbaste de metal aproximado que nos ayuda en gran medida a las siguientes tareas. Si la superficie que vamos a reproducir en el bisel es concava, ¿ que sentido tiene obsesionarse con darle el numero exacto de grados ? No os dejeis guiar por opiniones consumistas yankees o los consejos de coleccionistas de herramientas que no tienen mas experiencia que la de ir a comprar herramientas sin sentido.

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Compruebo donde cortará la muela antes de activarla. Para ello raspo el bisel pegandolo de la muela en su posicion y moviendo lateralmente la hoja. En este formon quiero  bajar el bisel 1° por tanto empezare el corte por la cima del bisel.

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Apreciamos que se borrar el rotulador por la parte de arriba segun vimos el paso de luz anteriormente desde un lado.

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Voy vaciando metal con pasadas cortas en la muela y siempre comprobando que el acero no se recalienta tocando el dorso con un dedo, no debería quemar aunque si sentiremos alguna caloría.  Es ideal tener al lado una cubeta con agua para ayudar al enfriamiento.

Aunque esta maravillosa esmeriladora esta diseñada para las herramientas de carpintería y trabaja a bajas revoluciones, los aceros de alta calidad son delicados y es mejor no arriesgarse a darle pasadas muy largas sobre la muela en movimiento.

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Podemos vaciar metal en la muela hasta la linea de laminacion en el acero duro.

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Si llegamos muy cerca del filo con la esmeriladora corremos aun mas riesgo de sobrecalentar el acero cercano a la punta de la hoja. Hay que notar que cuanto mas cerca cortamos metal del filo, menos masa de metal hay sufriendo la friccion de la muela y el calor aumenta mucho mas rapido.

Esta es una de las grandes razones por las que el antiguo metodo de afilado dejando el bisel concavo, como lo emplean  muchos famosos americanos como Garrett Hack, me parece un gran error y poco beneficioso si nos importa el cuidado de nuestra herramienta.

Otra importante razon para no emplear este tipo de afilado, es que en un bisel concavo es imposible realizar la tecnica Ura-dashi porque inmediatamente se partiria el acero duro, al haber eliminado la mayor parte de acero blando que amortigua el golpeo del martillo.

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Como decia antes, en realidad no es imprescindible empezar afilando o tocando un bisel 1º, que es una superficie de metal muy grande, si no es necesario. Osea que cuando tenemos un formon nuevo podemos crear directamente el bisel 3º de forma muy rapida, pero para este articulo quiero explicar el proceso completo de trabajo en todos los biseles porque es la informacion que quiero que tengan los estudiantes que habeis asistido a los cursos H a y a b u s a.

Ahora vamos a trabajar en las piedras con la guia de afilado. Esto tambien me ayudara a ver claramente los grados que tiene el angulo obtenido de la esmeriladora.

En un formon de ajuste yo buscaria tener 27º-28º en el bisel 3º, esto significa que tengo que establecer un bisel 1º bastante bajo, lo ideal serian 10º menos, pero 17º me parece demasiado exagerado, por tanto decido formar el bisel 1º de este formon en 20º.

Utilizo la guia de afilado con su proyector de angulos por distancia. Observar que el numero de 20º en amarillo coincide con la posicion amarilla del cabezal de la guia.

 

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El diseño de esta guia de afilado cuenta con una rueda que puede ser girada para modificar el angulo de afilado en 1 o 2 grados. La posicion superior de la muesca con aspecto de gota indica la posicion inicial que no varia la angulacion propuesta por el proyector de angulos.

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Como comente en un hilo de un foro donde no se aprecia mi opinion(ni la de nadie que se atreva a demostrar que los carpinteros-ebanistas-super oficiales 1ª-maestrillos de manual en españa no saben usar la herramienta de mano y trabajan de forma rudimentaria) recomiendo fijar un material antideslizante(yo he utilizado caucho, ya dije que la gomaeva no es la mejor solucion otra cosa es que haya quien no quiera entenderme o pararse a leer detenidamente lo que escribo) en la mordaza inferior(si lo ponemos en la mordaza superior tendremos problemas porque interferira con el proyector de angulos) de esta guia para mejorar el agarre de las hojas y asi ahorrarnos la compra innecesaria y ridicula de otro accesorio de la misma marca que publicitan como indispensable para afilar hojas muy estrechas. Aunque siempre habra quien prefiere hacer caso de la propaganda yankee y gastarse el dinero en cosas absurdas pero se escandaliza cuando se aconseja comprar una herramienta  verdaderamente necesaria como un formon de alta calidad.

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Esta es la manera mas comoda que encuentro para colocar las hojas en la guia.

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Empiezo a trabajar en la piedra basta. Siempre vigilando la presion que hacemos sobre la hoja con los dedos para que sea uniforme a lo ancho del filo. A veces sera necesario concentrar la fuerza en el centro y otras veces a los lados.

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Observo que el corte se produce en la cima del bisel, lo que indica que la esmeriladora ha dejado un bisel mas alto de 20º. Vuelvo a dar unas pasadas en la muela para bajar este bisel.

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Como vimos anteriormente, el filo venia muy romo del artesano que lo forjo asi que decido volver a la piedra basta y trabajar un poco mas el bisel 1º .

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En esta imagen podemos apreciar la diferencia entre el plano recto formado por la piedra y la superficie concava consecuencia de la esmeriladora.

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Sigo trabajando en esta piedra hasta llegar al filo.

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A continuacion pasaremos al bisel 2º. Para este trabajo solo necesitariamos usar la piedra gruesa #800, si todo va bien 😀 Lo primero como siempre es asegurarnos de que nuestras piedras esten verdaderamente planas. En el articulo anterior sobre la preparacion del dorso ya hemos explicado como se lleva a cabo esta operacion.

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Ajustamos la guia para obtener un angulo de 25º.

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Damos unas pasadas en la piedra gruesa #800 hasta sentir que aparece una fina rebaba por el dorso pasando levemente el dedo sobre el filo desde atras.

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Aqui podemos apreciar la distancia que ha sido necesaria para formar el filo que corresponde con el bisel 2º. He tenido que cortar mas metal de la cuenta. Al igual que en el articulo donde explique el afilado de las cuchillas de cepillos, este bisel no deberia ser mayor de 1mm.

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En este momento ya podemos pasar a afilar el ultimo bisel que seria de 27º, para ello utilizo la rueda de la guia  girandola hasta que la muesca quede en su posicion inferior con lo que conseguimos aumentar los 25º anteriores en dos grados mas.

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El afilado final o asentado empieza en la piedra media#4000, solo hace falta dar un par de pasadas porque ya hemos conseguido el filo y lo que buscamos con esta piedra es suavizar el paso de la piedra gruesa a la piedra mas fina. Es muy bueno observar el rastro que deja el filo en la piedra para saber donde estamos realizando mas presion. Si el trazo negro que se describe es igual de ancho que nuestro filo significa que estamos haciendo bien el trabajo, si el rastro solo aparece en uno de los lados de la anchura del filo puede indicar que estamos desequilibrando la presion sobre la hoja o que la herramienta esta torcida en la guia.

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En la vista aumentada podemos apreciar la diferencia entre el patron de arañazos de los distintos biseles.

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Al observar la punta de la herramienta no podemos encontrar el reflejo de la luz. Esto quiere decir que los dos planos(bisel y dorso) convergen perfectamente, de otra manera no existe filo. Acordaros lo que siempre digo: No es lo mismo que una herramienta corte a que este afilada.

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Preparo la piedra mas fina, natural japonesa, frotando con la piedra nagura Tsushima. Actualmente mi recomendacion seria sustituir las piedras nagura por piedras de diamante del grano correspondiente.

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Deslizamos el bisel sobre la piedra. Cuanto mas dura sea la naturaleza de la piedra mas trabajo sera necesario para eliminar los arañazos anteriores pero tambien mejor acabado dejara. esto suele ser un metafora del matrimonio entre el acero y la piedra. Cuanto mas puro y fino es el acero mas fino debe ser el grano de la piedra donde afilemos.

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Alternamos algunas pasadas en el dorso para ir eliminando suavemente la rebaba. El mayor error que se puede cometer es quitar la rebaba bruscamente, esto romperia la uniformidad del filo creando mellas y acelerando la perdida del afilado durante el uso de la herramienta.

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Segun se va secando la piedra, ejercemos menos fuerza, la justa para que el metal y la piedra esten en contacto, y damos pasadas cortas. La razon de que las piedras naturales alarguen la vida util de los filos se debe a que crean una linea con altibajos en el filo debido a que todas las particulas abrasivas no son del mismo tamaño, por esta razon no se puede establecer una medida del grano exacto en las piedras naturales, a diferencia de las sinteticas donde toda la piedra tiene el mismo tamaño de abrasivo en sus particulas ya que son manipuladas y controladas por el fabricante.

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Finalmente se dan unas breves pasadas en el dorso con un movimiento lateral.

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El tono del metal en el dorso cambia ligeramente cerca del filo.

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Tamaño del bisel terciario o bisel de asentado.

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Aspecto del acero cuando desaparecen los arañazos. Ciertamente es un error creer que el filo debe tener un aspecto de espejo, algunas piedras pulen el metal dejando un brillo donde nos podemos ver reflejados pero en el fondo quedan arañazos de las piedras anteriores que esa piedra fina no puede eliminar a pesar de ese engañoso aspecto brillante. La definicion de afilado correcto se puede establecer como la capacidad de un filo para dejar la madera pulida reflejo de la homogeneidad que contiene ese filo.

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Resultado de los diferentes estados del afilado.

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Despues del afilado no hay que olvidar el cuidado de la herramienta protegiendo la hoja con una capa de aceite de camelia.

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Probando el trabajo en pino.

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Es bastante dificil conseguir un corte limpio en la testa de una pieza de albura de una especie conifera sin que se produzca alguna rotura en el leño temprano.

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Probando en arce duro.

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Aunque el dorso no es absolutamente recto, se percibe el asentamiento correcto que define nuestro concepto de planitud.

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Comparacion del grosor y forma en las hojas de distintos formones.

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Despues utilice este formon para la union Otoshi-ari que llevan los topes de cepillado de la mesa de trabajo Hayabusa.

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Cuanto mas fino es un filo, mas fina es la viruta que podemos obtener, de otra manera el filo no puede dividir las celulas de la madera a un nivel de micras. Esto se aprecia sobre todo en la perdida de agarre por parte del filo hacia la superficie.

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En el siguiente reafilado, corregi las diferencias entre los biseles para tener un aspecto mas uniforme.

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Solo se aprecian el bisel primario y el terciario. Cuando el terciario sea muy ancho se procedera a recuperarlo trabajando el bisel secundario.

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Espero que esta entrada pueda arrojar algo mas de luz en el tema del afilado de las herramientas manuales para alejarnos de esos mitos rancios y procedimientos rusticos que gobiernan los talleres obsoletos.

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