H a y a b u s a

Elaboracion de entreguardas

Me gustaria explicar el proceso que he seguido para hacer un objeto indispensable en un taller de herramienta manual, esto son las entreguardas o reglas para nivelar.

Para quien no esta familiarizado con esta herramienta dire que son un par de reglas rigidas con dimensiones que suelen estar entre 400mm y 600mm, y sirven para conocer el alabeo que puede tener la superficie de madera que trabajemos.

Durante años he estado utilizando unas que venden de aluminio, bastante economicas y que funcionan bien, pero tradicionalmente se han elaborado de madera, y ahora que he vendido todo el taller para utilizar exclusivamente herramienta japonesa, me ha tocado elaborar esta pareja de reglas.

Para el ejemplo que muestro a continuacion, he utilizado duramen de pino silvestre(un trocito que me sobro del que utilice para el soporte de guitarra Chiba).

Lo primero es seleccionar la madera adecuada, para ello saco de esta tabla un liston limpio de nudos.

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El trozo obtenido tiene una seccion cercana a un cuadrado, y esto me da la oportunidad de mostrar lo que es una pieza de corte radial.

No se si habeis leido o escuchado alguna vez, hablar de la madera de corte radial, o cortada al cuarto. Hay muchas formas de realizar el despiece de un tronco para obtener este tipo de madera, por ejemplo el corte encuartonado o el troceado holandes tambien nos dan piezas de este tipo. Pero ¿que es en realidad esta madera? A veces tengo la sensacion cuando oigo o leo a alguien hablar de este tipo de corte, como si fuera algo misterioso que no esta al alcance de todos o que es madera venida del espacio exterior…..Simplemente consiste en aquellos trozos de madera que tienen la orientacion de los anillos de crecimiento perpendiculares a la cara(superficie mas ancha, el canto seria la mas estrecha) del componente. Pero en una pieza de seccion cuadrada todos son caras o cantos, por lo que los listones o postes cuadrados practicamente siempre son de madera al cuarto, con todo esto quiero decir que nadie se tiene que asombrar por el misticismo que algunos tratan de arrojar cuando presumen de utilizar madera de corte radial porque es algo tan sencillo que cualquiera de nosotros podemos proporcionarnos este tipo de despiece, solo se requiere tener el tamaño adecuado para sacar de ella la seccion necesaria y hacerla radial.

Este tipo de madera para mi solo tiene dos utilidades, la construccion de herramientas y los componentes de un mueble que precisen mucha estabilidad como los laterales de los cajones o las juntas de charnela. Por tanto podemos deducir, sin profundizar demasiado en el tema de la estructura celular de la madera, que la madera al cuarto nos proporciona componentes mas estables, o al menos que permanezcan mas planos(rectos) que los obtenidos de un rollizo con despiece por hilos paralelos.

Observad en la siguiente imagen la orientacion de los anillos respecto de las caras.

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Para que estas reglas no sufran muchas deformaciones por lo intercambios de humedad en la madera, aplicamos la teoria de la madera al cuarto y determinamos cuales seran las caras y los cantos para que al serrar la pieza a la mitad y obtener las dos reglas, el corte radial quede localizado de tal manera que el movimiento se producca en la direccion que no afecte a la planitud de las reglas.

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Una vez determinadas las caras y cantos, comenzaremos como de costumbre por crear una superficie de referencia, que al final sera la base o la cima de las reglas porque seran las superficies que mejor preparadas deben estar para que resulten perfectamente paralelas.

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La regla rigida de inspeccion nos indica la planitud de nuestras superficies. Con una cara y un canto de referencia listos, podemos regruesar la pieza, empleando en primer lugar el gramil para establecer un grosor consistente.

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Maravilloso acero blanco laminado de alta pureza forjado a mano.

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Cepillamos hasta el marcaje para alcanzar el grueso deseado.

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Con un calibre iremos comprobando la similitud entre las cuatro esquinas que conforman el espesor de la pieza. No es imprescindible que sean exactamente iguales, lo mas importante es que sean muy cercanas en cada extremo para conseguir que las superficies sean resulten paralelas, que es lo que nos servira de indicador a la hora de inspeccionar el revirado de un plano.

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Hay una esquina que despunta por lo que debo corregirla de la unica manera posible, que es con una cuchilla que tenga el filo con cierta curvatura. Cuando alguien ha tratado de explicarme como escuadrar madera empleando un cuchilla con el filo recto he tenido la sensacion de que ese “maestrillo” tenia mas fe en el azar de conseguirlo que en su tecnica, pero esto suele pasar cuando no se posee la formacion adecuada basando la experiencia en la mera vision de las fotos de los libros que pueblan una una rancia biblioteca con las letras intactas por los ojos.

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2 centesimas de milimetro son un margen razonable para la precision que esperamos de esta herramienta. Terminamos dando una o dos pasadas enteras de limpieza.

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Ahora podemos trabajar el ultimo canto que quedaria pendiente. Aqui no hay que buscar ninguna dimension porque simplemente se trata de una superficie que no sera ninguna referencia, lo que hago es eliminar las marcas de serrado y aprovecho para darle cierta inclinacion que aportara equilibrio a la estetica.

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A continuacion dividiremos la pieza en dos partes para obtener las reglas. Hay muchas maneras de marcar una linea central, en esta ocasion os muestro como hacerlo de una forma clasica hayando el medio ayudado por la escuadra. Escogemos un numero, por ejemplo el 10 porque al estar resakltado en rojo lo identificaremos mejor, a continuacion hacemos coincidir el punto que corresponde a un mismo numero a los lados del 10, de esta forma sencilla el numero diez cae en el centro de los cantos.

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Tomando ese punto con el gramil, marcamos la linea de corte en ambas caras. Tambien podriamos repetir el marcaje del centro con otro punto y con una regla larga o el sumitsubo, unir esos puntos para dibujar la linea de serrado.

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Casualmente mientras trabajaba esa mañana, el cartero me alegro el dia trayendome un paquete en el que venia una nueva ryoba noko(sierra japonesa con doble dentado), asi que no perdi la oportunidad de probarla para realizar el corte que toca.

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Para ser una sierra medianamente economica parece que realiza muy bien su trabajo supliendo mi nula habilidad para serrar, que suerte tengo al disponer de una sierra que hace ella sola el trabajo sin necesidad de “tecnica” ni de cables y guias jejejejeje.

Realizo un orificio que me sirva para identificar el centro de las reglas, y asi poder centrarlas en las superficies de trabajo. Ayuda tambien a compensar el intercambio de humedad entre el centro de la herramienta y los extremos, lo que le añade estabilidad a un instrumento de inspeccion. Logicamente este taladro lo podiamos haber hecho antes de dividir la madera.

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Suavizamos las marcas del triscado cepillando.

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Y ponemos chaflanes en todas las aristas, sin lija mejor.

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Un bonito corte del Shinogi nomi de Kawasei.

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Ahora podriamos añadir unas incrustaciones con una madera oscura en los extremos superiores del interior de la regla que dedicaremos para que quede mas retrasada en el momento de la inspeccion. Esto serviria para obtener una vision mas clara del alabeo al obtener un amplio contraste entre las lineas de las dos maderas.

Para terminar aplico posiblemente el acabado mas simple que hay, muy util en ocasiones donde no prime al calidad del acabado, un par de manos  de aceite Danes con un trapo que aportan cierta proteccion ante la suciedad y la higroscopicidad.

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Y finalmente suavizo con lana de acero fina impregnada en cera blanda.

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La herramienta esta lista para ser usada.

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Espero que este articulo pueda ayudar a quienes esten pensando en realizar unas entreguardas y cumplo la promesa con Toño que recientemente me animo a escribir una nueva entrada en el blog.

Muchas gracias por visitar H a y a b u s a.

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