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Sistema para el afilado

Creo que la mayoria estara de acuerdo en que un filo romo o mellado es lo mas peligroso y frustrante que puede intervenir entre la madera y nuestra accion.

A diferencia de lo que se pueda pensar, un conjunto de utiles para el afilado de nuestras herramientas, no supone un gran desenvolso, por ello me gustaria compartir con mis lectores y estudiantes el grupo de instrumentos que necesitariamos para desenvolvernos con exito en la tarea del afilado, al menos con las herramientas esenciales que seran las primeras que adoptemos al iniciarnos en la ciencia de trabajar la madera. A continuacion muestro mi sistema de afilado actual, pero no significa que no vaya a variar con el tiempo.

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Guia para afilar

Este accesorio nos ayuda inmensamente a conseguir un angulo de afilado con precision y un filo consistente que podremos repetir con exactitud cada vez que reafilemos porque es muy comodo y rapido repetir la posicion de la hoja en la guia. Afilar un bisel primario que es bastante ancho, a mano alzada puede ser con practica una labor certera, pero afilar un microbisel de 1mm o menos de anchura con absoluta exactitud es completamente imposible y deriva en un ensanchamiento prematuro del mismo microbisel, lo que se traduce en un exceso innecesario de trabajo sobre la piedra de afilado. Una guia de afilar nos salva de esta tediosa tarea, y a diferencia de lo que puedan pensar no devalua nuestra habilidad en el afilado, ya que una guia, es eso, ayuda pero no afila, y dependemos de nuestra dedicacion y tecnica con las manos.

Sin ninguna duda la mejor guia que podemos adquirir para empezar es la de mordazas laterales. Mas adelante si lo consideramos apropiado podemos conseguir otras guias para ampliar nuestra capacidad ante diferentes herramientas.

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Por otro lado si estas pensando en utilizar cuchillas japonesas, la mejor guia seria esta, solo hay que tener en cuenta que esta guia no puede afilar formones ni cuchillas con menos de 40mm de anchura.

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Piedra de grano extra-grueso

Si no disponemos de una esmeriladora electrica(mejor si es al agua), sera imprescindible contar con una piedra que vacie acero con la mayor celeridad posible. Esta situacion se da cuando necesitamos rectificar o recuperar el bisel primario en los utiles de corte, ya sea porque deseamos cambiar el angulo que posee o porque debemos reducir la dimension del microbisel secundario. Tambien cuando el filo haya sufrido un golpe y se haya mellado o si hemos corregido su escuadria.

Para esta funcion las piedras mas aconsejables son las japonesas al agua con grano en torno a 120 / 240. Si el rectificado que perseguimos no es muy exagerado, podemos emplear un grano superior en torno a 400.

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En la actualidad, mi consejo es evitar las piedras de diamante para cualquier funcion de afilado. La utilidad de estas piedras esta enfocada al rectificado de las piedras japonesas. He aprendido que estas piedras se desgastan y deforman, y logicamente no pueden ser rectificadas, por lo que si perseguimos un afilado decente, utilizar piedras de diamante para afilar el acero NO es viable.  Aun mas importante, el acabado mas fino que pueden conseguir esta muy lejos del nivel que alcanza una piedra natural japonesa.

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Placa de rectificado

Para seguir un orden, veo conveniente apuntar este util en este momento ya que es esencial que las piedras de afilado esten perfectamente planas, y hay que saber que incluso las piedras nuevas traen una superficie irregular y necesitan ser rectificadas. Vamos a considerar como placa de rectificado cualquier superficie absolutamente plana y fiable que cuente con un abrasivo para corregir las piedras japonesas al agua. Esto puede ser:

1-Un cristal grueso templado con papel de lija al agua de grano 180-240(mas fino en las piedras de acabado mas finas), dependiendo del grano de la piedra a rectificar. Tambien hay quien usa malla abrasiva como alternativa a la lija.

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2-Un bloque de granito con lija al agua, igualmente. Cuando usemos lija para corregir las piedras de afilado, se debe suavizar la piedra con otra mas fina y aclarar bien para eliminar cualquier residuo que pudiera quedar.

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3-El metodo que uso actualmente y mas recomendable consiste en usar las piedras de diamante de grano acorde al grano de la piedra de afilado. Esto seguiria de la siguiente forma:

Piedra de diamante de grano 140(la mas gruesa que haya) para rectificar piedras japonesas al agua de grano hasta 1000.

Piedra de diamante de grano 400 para rectificar piedras de afilado con tamaño de grano hasta 5000

Piedra de diamante de grano 1200 para rectificar las piedras mas finas sobre las que acabamos nuestra sesion de afilado, por ejemplo las de grano 8000 o superiores.

En este apartado tengo que advertir que precisamente las placas de rectificado comercializadas con ese mismo nombre estan lejos de ser planas y no son nada recomendables para rectificar las piedras de afilar.

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Piedra de grano grueso

Esta piedra tiene dos funciones muy importantes. Reducir el tamaño de los arañazos que persisten de la piedra de rectificado, y en segundo lugar, acelerar el reafilado entre los microbiseles. Mi mayor recomendacion aqui es una piedra japonesa al agua de grano 800. Si utilizas herramientas japonesas y prescindes de la tecnica de tres biseles, esta piedra seria mejor escogerla de grano 1000.

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Las piedras combinadas que traen un tamaño de grano diferente por cada cara, son una alternativa economica cuando empezamos y todavia no tenemos claro cual sistema de afilado terminaremos adoptando. En los cursos que he impartido, los estudiantes aprenden un metodo de afilado completo y pueden aclarar todas las dudas al respecto, por lo que he podido desaconsejar la compra de estas piedras debido al claro riesgo de contaminacion entre los granos y perjuicio en el afilado.

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Una de las cuestiones en las que mas insisto en los seminarios sobre afilado es entender el proposito y sentido de afilar las herramientas. No consiste  simplemente en que las cuchillas corten sino en que dejen la superficie como el reflejo del afilado que hemos realizado, y es en este punto, en el que los carpinteros que se creen mas profesionales, tropiezan. Sorprendentemente un acero pulido como un espejo no es necesariamente sinonimo de un filo perfecto. La calidad y destreza demostrada en el afilado se representa por la finura que pueda alcanzar el punto en el que convergen el dorso y la superficie del bisel de asentado, esa es la punta de la cuchilla que forma el verdadero filo de la herramienta.

En esta categoria debemos incluir otra piedra de gran importancia, la de grano 2000 en sinteticas o la Aoto en naturales. Tras el uso de la piedra de grano 1000, debemos suavizar el corte producido sobre el acero con una piedra de grano en torno a 2000. Esta piedra aporta una gran ventaja en la transicion a la siguiente piedra mas fina eliminando arañazos profundos. Si utilizas herramientas japonesas y prescindes de la tecnica de la regla para la preparacion del dorso, esta piedra de grano 2000 es de vital importancia.

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Tambien prodriamos utilizar una de 3000 pero en mi opinion es demasiado fina y lenta para la transicion o para el corte en la preparacion inicial del dorso de la cuchilla.

Hay quien no necesita mas que una lijadora para afilar sus herramientas porque el nivel de su trabajo no deja de ser bricolaje y esto no esta mal cuando no buscas acabados de calidad. Otros en cambio pasan su vida persiguiendo una viruta perfecta, y seguramente vean su voluntad y constancia recompensadas en algun momento cuando permanezcan en la intimidad de las virutas reveladas.

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Imagen cortesia del profesor M. Mitsuya.

Para lograr esto siempre he dicho que se requieren varios factores: La delicada estructura del acero que afilemos. La calidad y pureza de la piedra que usemos en el afilado. La experiencia y conocimiento que se vuelquen en el proceso. Y no menos importante, la generosidad humana que poseamos.

Quienes han deseado abandonar la mediocridad en sus trabajos, habran descubierto la diferencia entre una herramienta que corta y una que esta afilada.

Piedra de grano medio

Me cuesta trabajo decir lo que voy a decir a continuacion pero espero que mis palabras se entiendan bien y no generen confusion. Esta es posiblemente la piedra menos necesaria de todas pero cuando queremos elevar el nivel de nuestros afilados se convierte en un pilar fundamental  del proceso. Basicamente , podemos decir, que afilar es frotar una superficie de acero contra un material abrasivo que lo pueda cortar, descartando otros sistemas de afilado, aqui tratamos las piedras japonesas al agua. Y a continuacion hay que decir, que ese corte sobre el acero se va desarrollando a traves de particulas abrasivas de diferentes tamaños hasta llegar al pulido del metal.

Cada tipo de grano en cada piedra que usamos deja una perfil rugoso(arañazos) en el metal, ya sea el dorso o el bisel. El aspecto de la punta que forman esas dos superficies(dorso+bisel=filo) se reflejara en el tacto de la madera. Si miramos el filo de la cuchilla con un microscopio podemos ver que en realidad tiene una imagen semejante a una hilera de puntas, nuestro objetivo es reducir el tamaño de esas puntas y suavizarlo tanto como sea posible para que llegue a ser homogeneo. Esto es comparable al trabajo de pintar una pared, si hay un color o tono diferente bajo el color que deseamos establecer, tendremos que utilizar mas capas o tonos progresivos para evitar que se transparenten los colores del fondo.

El dilema surje cuando decidimos pasar de cortar ese metal de un grano 800, por ejemplo, a un grano 10.000. ¿Que pasa aqui? La consecuencia es un filo con cierto porcentaje de su superficie pulida pero con profundos arañazos que no se han podido eliminar o suavizar, lo que equivale a un filo irregular con la punta poco fina. Al mismo tiempo se requiere un mayor esfuerzo para que el metal adopte el perfil que deja el grano 10.000, mas tiempo de trabajo y mayor desgaste de la piedra 10.000. Ni que decir cuando se trata de acabar el afilado con cuero y pasta de color(oxido de cromo), esta obsoleta tarea lo unico que consigue es sacar brillo al metal, al pulirlo de esa manera parece que corta mucho al principio pero en seguida pierde su capacidad, porque en realidad lo que esta haciendo la pasta de pulir es redondear el filo.

Esta es brevemente la explicacion que recae sobre la introduccion de una piedra intermedia antes de pasar al asentado del filo. Si eludimos el uso de esta piedra, conseguiremos que nuestras herramientas corten con eficacia pero a un nivel mucho mas inferior que lo que seria un afilado academicamente ortodoxo.

Dependiendo del juego de piedras que deseemos tener, escogeremos esta piedra de grano entre 3.000 y 5.000. Cuando afilamos aceros japoneses forjados a mano apreciaremos las piedras naturales japonesas para alcanzar un filo de increible finura. Actualmente he incluido en mi sistema de afilado la piedra Tsushima como piedra media antes de las piedras finales donde termino el filo.

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Piedra sintetica #4000 Suzuki-ya

 

 

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Piedra sintetica #3000 Cerax

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Piedra japonesa natural Tsushima

Una de las mejores piedras en esta categoria que he podido probar hasta la fecha ha sido la Naniwa profesional(Chosera) de grano 3.000. Es una piedra que corta metal muy rapido dejando la superficie sorprendentemente uniforme, lo que es un gran avance para pasar al siguiente grano en poco tiempo. Sin embargo es posible que no elimine totalmente los arañazos de una piedra anterior con grano 1000 o inferior, por esta razon, para mi, es muy beneficioso tener a mano una piedra de grano 2000 o emplear mas tiempo en esta Naniwa 3000.

 

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Piedra de grano fino

A diferencia de lo que he creido mucho tiempo, esta piedra no es la que define la calidad de nuestro afilado, si no el proceso seguido anterior a ella y la habilidad que tengamos para aplicar la tecnica. Por eso reitero en la importancia de la sucesion de tamaños de granos que hemos empleado hasta este punto.

He leido mas de una vez que el afilado consiste en hallar el matrimonio perfecto entre piedra y acero. Esto quiere decir que una misma piedra no va a responder con el mismo resultado ante todos los tipos de acero, y solamente la experimentacion y la “sensacion” del usuario al afilar podra determinar cual es ese matrimonio bienavenido. Cuando se trata de aceros occidentales, el dilema se resume bastante porque hoy en dia las herramientas occidentales de calidad suelen traer cuchillas con uno de los siguientes aceros: O1, A2, PM-V11, tambien podemos mencionar aleaciones de acero al carbono y HSS. Con estos aceros, no es dificil acertar usando piedras sinteticas japonesas, casi todas funcionan bien y el emparejamiento ideal dependera mas del gusto del usuario por el comportamiento de la piedra que por el corte que realice esta.

Con los aceros japoneses el problema se multiplica con las piedras de acabado(Awasedo). Hay mucha diferencia entre los distintos aceros forjados a mano y las piedras obtenidas de diferentes canteras. Lo ideal seria que a la hora de adquirir una herramienta, el vendedor o el propio maestro herrero, nos comunique cual es la piedra natural mas adecuada para ese acero en particular, o mucho mejor, tener la oportunidad de probar la piedra in situ, pero para esto habria que darse una vueltecita por Japon.

Las piedras naturales tienen un coste muy elevado, sin embargo al iniciarse, no es imprescindible gastarse una fortuna para tener una piedra de acabado o grano muy fino. Hasta ahora he comentado varias piedras dando por hecho que las buscaremos sinteticas, si te lo puedes permitir, seria ideal que esas mismas piedras las consiguieras naturales cuando trabajas con aceros de alta calidad para llegar a un afilado exhaustivo.

En esta categoria de piedras, mi principal recomendacion economica para quien empieza a afilar por su cuenta a mano, es la King de 8.000, es una piedra blanda que hay que hidratar sin miedo y a mi siempre me dio resultados satisfactorios. Para muestra, un boton.

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Si deseamos buscar una piedra de mayor calidad, mi consejo seria la Naniwa Jyunpaku, es una piedra ceramica con resultados y tacto que nada envidian a su hermana la Naniwa Chosera de grano 10.000, por menos de la mitad de precio y ademas la usaba el  mismisimo maestro Usui Kengo. De ahi que no se de a conocer extensamente excepto entre los circulos mas exigentes de artesanos rigurosos.

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Yo estuve utilizando esta piedra durante un tiempo con gran satisfaccion, la mia tenia base de plastico, prefiero que no tenga base porque asi contamos con dos superficies planas retrasando el momento de rectificado. De todas maneras en la practica la base de plastico tampoco es nada malo.

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No puedo dejar de comentar las famosas piedras Shapton. Lo primero que hay que saber es que hay tres tipos: Las de cristal(Glass), la linea Pro y las tradicionales niponas Ha-no-kuromaku.

Esta marca es ampliamente usada por profesionales occidentales y artesanos japoneses, por lo que tienen ganada una gran reputacion, sin embargo yo soy un poco exceptico sobre su exito. En la primera edicion del evento Lignorum tuve la oportunidad de probarlas en el taller del generoso compañero ebanista Frank Buschmann y la sensacion que me transmitian no me convencia, pero esto no significa nada, simplemente es una impresion mia muy personal al respecto y no quiero decir que sea mala idea probar estas piedras porque se que a muchas personas les gustan.

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En la actualidad he incluido la piedra de grano 12000 en mi sistema de afilado, y no se si terminare vendiendola porque no me gusta mucho el tacto que tiene sobre el acero japones de mis herramientas, pero queria darle una oportunidad y me decidi a adquirirla.

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La conclusion resumida que pueda dar de esta piedra es la siguiente: Es una piedra de afilar dura, no necesita mucha agua, no desarrolla apenas barrillo y casi no se embaza , por lo que no necesita la accion de piedra nagura(o placa de diamante). El trabajo que realiza esta piedra es pulir, o sacar brillo, al acero, mas o menos como las horribles pastas de pulir tan adoradas por carpinteros de epoca, pero no suaviza los arañazos de las piedras con granos mas gruesos usadas previamente. Esta piedra pertenece a la linea Ha-no-kuromaku, estas piedras son delicadas y hay que tener cuidado, un exceso de agua puede perjudicarlas gravemente, volviendolas blandas y perdiendo capacidad de corte, igualmente pueden cuartearse en su capa superficial. Son piedras que se venden con un grosor de 15mm, esto en comparacion con otras marcas, las hace unas piedras bastante caras. Normalmente las piedras Shaton no cortan igual por ambas caras, a pesar de ser el mismo tamaño de grano abrasivo. Y por ultimo decir que funcionan mejor con aceros de alto contenido en carbono que con aleaciones.

La piedra mas fina que usemos sera la responsable del asentado del filo. Esta funcion se da al suavizar el punto de encuentro entre dorso y bisel dejandolo tan fino y pulido como sea posible. El hecho de cortar una superficie de metal con un abrasivo genera un cumulo de metal hacia la superficie opuesta, esto es comunmente conocido como rebaba. Es algo tan simple como cuando cogemos una lima para matar las aristas de alguna pieza metalica mecanizada, los cortes en esa pieza metalica han conseguido que dos superficies converjan en un punto donde no existe grado, es decir, si se continua cortando una superficie se desprende metal hacia la otra y viceversa. La rebaba es el indicador mas facil de reconocer para advertir que el filo es correcto, esta rebaba se crea en las piedras anteriores, y la piedra de asentado pule esas superficies cortando una infima cantidad de acero para que se desprenda la rebaba sin seguir acumulando metal. Si la rebaba se arranca bruscamente y no se emplea una piedra fina, la punta del filo permanecera quebrada y perdera su capacidad de corte mucho antes porque se aplicara mas fuerza de la que seria necesaria con un filo perfecto.

El frio y los cambios de temperatura bruscos son muy peligros para las piedras y pueden causar fracturas y grietas, en caso de tener una piedra que se ha partido la solucion que propongo es juntar los trozos en orden y pegarlos sobre una madera que mantenga los pedazos en bloque. La luz directa del sol tambien es perjudicial para las propiedades de las piedras.

Cuando una piedra se quede muy delgada debido al uso y desgaste es conveniente pegarla en una base de madera para compensar su fragilidad.

 

Piedra nagura

Al igual que las piedras para afilar estas pequeñas piedras pueden ser sinteticas o naturales. Creo que se diferencian facilmente por su aspecto y manofactura. Las naguras naturales con mejor reputacion se distinguen las Asano Mikawa por su capacidad de corte y finura: Koma, Mejiro, Tenjyou y Botan.

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Comunmente se dice que esta piedra sirve para crear un barrillo en la superficie de la piedra dedicada al afilado del acero. Esto en cierta medida es verdad pero hay que entender bien la mecanica de la piedra nagura.

Esta se aplica solamente en las piedras de granos mas o menos finos digamos a partir de 3000. En piedras mas gruesas podemos usar la placa de rectificado, otra piedra de grano similar o la piedra de diamante para liberar abrasivo y acelerar el corte en el metal. La nagura siempre es mas gruesa que la piedra contra la que frotamos, lo que dictamina que cada piedra de afilado casara mejor con una piedra nagura en particular, asi usar la misma piedra nagura para todas las piedras no es buena idea.  Esto a su vez puede transfier las particulas abrasivas de una piedra a otra contaminandola y estropeando el afilado.

El mecanismo de la nagura consiste en ser mas dura que el  aglutinante o matriz que une las particulas de la piedra de afilado pero considerablemente mas suave que las particulas abrasivas de la piedra en cuestion. De tal manera que al frotar ambas piedras se desgasta el aglutinante liberando los abrasivos, y estas particulas al ser aprisionadas por el acero sobre la piedra disuelven las mas grandes y  mas blandas particulas de la nagura que interactuan con la piedra fina. Esta es la razon que explica porque la piedra nagura siendo mas gruesa que la fina no contamina esta ultima.

En mi opinion la tarea mas importante de ella es suavizar la superficie de afilado, si la piedra que usamos en la cuchilla tiene un aspecto rugoso o lleno de surcos es muy facil que transmita ese aspecto al filo, lo cual es muy perjudicial para alcanzar un filo de calidad. Hay opiniones que defienden que con la nagura el afilado es mas duradero y mejor que con una piedra de diamante, argumentando que usar una piedra de diamante como nagura provoca que se levanten pedazos mas grandes de la piedra de afilado(muy fina) creando un barrillo desigual que puede rayar el acero. Yo soy contrario a esta opinion, y me siento comodo usando las piedras de diamante como naguras, lo unico que hay que hacer es usarlas correctamente.

Otras funciones de la piedra nagura es refrescar la superficie de la piedra de afilado cuando se embaza por el acero incrustado en los poros minusculos de las piedras finas.

En las piedras japonesas naturales se utiliza para corregir imperfecciones de la piedra que puedan rayar el filo tambien.

El hecho de crear ese barrillo al frotar dos piedras permite que el corte del acero sea mas suave y rapido, a diferencia de hacerlo directamente sobre la superficie de la piedra fina, podemos decir que el barrillo es tambien una pelicula protectora ante la dureza de una piedra fina. Si deseamos un corte mas rapido y profundo haremos mas cantidad de barrillo, al final del afilado buscaremos crear menos suspension con menos agua para obtener una pasta densa pero en minima cantidad y aplicaremos menos presion sobre el filo al trabajar sobre la piedra.

Cuando una piedra de acabado es muy dura puede dar la sensacion de que la cuchilla resbala y no se corta el acero, para curar esta desavenencia tambien esta la nagura que al crear el barrillo evitara el deslizamiento.

El debate sobre la piedra nagura puede ser muy extenso y siempre suscita cierta confusion o desacuerdo. Mi opinion en resumen, es la siguiente:

Utilizar nagura para refrescar, nivelar y limpiar la superficie de la piedra fina dedicada al acabado cuando afilamos. Mantener siempre la piedra libre de suciedad. Aspectos tan ignorados como el polvo del taller o la mineralizacion del agua que usamos para la hidratacion de las piedras pueden ser factores que afecten bastante el resultado final de nuestro filo.

Al empezar a usar la piedra fina, la hidratremos bien y eliminaremos cualquier resto de metal o contaminacion de otra piedra. Despues crearemos barrillo fluido con la nagura y mas agua. En las ultimas pasadas del afilado, crearemos menos suspension dejando que se vuelva mas espesa al secarse el agua. En las piedras japonesas naturales, las particulas abrasivas de este barrillo se van reduciendo de tamaño al ser trabajado realizando un corte muy suave en el acero que permite alcanzar un acabado de lo mas homogeneo.

La pasta que crea la nagura desgasta el aglutinante(matriz) que mantiene unidas las particulas abrasivas liberandolas. Al estar mezcladas en esa pasta resultan menos cortantes lo que ayuda a pulir los surcos creados por la piedra previamente, segun vamos trabajando con la cuchilla sobre ella, las particulas se descomponen resultando en una pasta abrasiva mas fina que consigue pulir el acero muchisimo mas que los antiguos cueros de asentado con rudimentaria pasta de pulir 😦

Un ultimo consejo es realizar unos canales en la cara de la piedra nagura para facilitar la formacion del barrillo y evitar problemas de succion entre las dos piedras.

Regla

Esta herramienta ya la deberiamos tener si hemos seguido los consejos del primer capitulo sobre el inventario de herramientas de necesidad.

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Una pequeña regla economica es indispensable para poder aplicar la tecnica de la regla en el dorso de todas las cuchillas de cepillos pero sin olvidar nunca que esta tecnica esta totalmente prohibida en el dorso de cualquier tipo de formon.

Si ademas la regla incluye un tope de profundidad sera ideal y muy comoda para medir la proyeccion de las cuchillas en la guia de afilado.

La tecnica de la regla desvelada y desarrollada por el profesor David Charlesworth es para mi el mayor avance que alguien ha podido aportar al campo del afilado en las ultimas decadas. A pesar de lo que piensan muchos profesionales y maestros, no esta todo inventado mientras quede ingenio y talento, y hay muchisimo por investigar y descubrir en el campo de la ebanisteria.

Otros accesorios

Ademas de lo visto, lo mejor que nos puede pasar es tener a nuestra disposicion un grifo con deshagüe para trabajar en el afilado. Si no es asi, que es lo mas probable, aconsejo proveerse de una cubeta para situar las piedras y cercar el desastre, valde para hidratar y luego lavar las piedras, esponja para limpiar los utiles y toalla para secarnos cuando sea necesario.

Resumen

Tal vez el articulo ha resultado mas largo de lo esperado y se puede seguir escribiendo sobre el tema sin fin, por lo que en ultimo lugar añadire dos conjuntos para abreviar lo que supondria un sistema de afilado.

-Para iniciarse desde cero:

Guia de afilado tipo Eclipse

Regla de 150mm

Superficie plana para el rectificado de piedras + pliegos de lija al agua de granos acordes a la finura de la piedra rectificada.

Piedra japonesa al agua de grano muy grueso, 240 mas o menos.

Piedra japonesa al agua de grano 800.

Piedra japonesa al agua de grano 8.000. Si no se posee piedra de diamante nueva de grano 1200, se necesitara una piedra nagura para acondicionar este grano tan fino.

-Para un nivel avanzado de afilado:

Regla de 150mm con tope regulable.

Guia de afilado Veritas MK II/rodillo ovalado o Guia japonesa Grintec K2

Piedra de diamante ATOMA granos 140, 400, 1200. Para rectificar las piedras y obtener barrillo en su superficie.

Si elegimos piedras sinteticas:

Piedra japonesa grano 120

Piedra japonesa grano 400

Piedra japonesa grano 1000.

Piedra japonesa grano 2000.

Piedra japonesa grano 5000

Piedra japonesa grano 8000

Piedra japonesa grano 12000 0 mas

Si elegimos piedras naturales:

1. Ohmura equivalencia aproximada en tamaño del grano de las particulas abrasivas: 300
2. Amakusa idem: 800
3. Binsui: 1200
4. Aoto: 1500~2000
5. Tsushima: 4000~6000 / 5000~8000. El tamaño de grano de esta piedra puede verse variado segun el vendedor, lo que importa es que es una piedra fina usada antes de las mas finas.
6. Piedra de acabado de dureza media-blanda: 12000~15000 Ohira, Aiiwatani, Hideriyama….
7. Piedra de acabado de dureza alta: 15000~20000 Nakayama, Ohzuku, Shoubudani….

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