H a y a b u s a

Inicio » Temas relacionados con el afilado de herramientas » Reafilado de cuchilla para cepillos de carpintero

Reafilado de cuchilla para cepillos de carpintero

Hoy hemos concluido un seminario de iniciacion y me he dado cuenta de que seria conveniente exponer el proceso con el que reafilariamos las cuchillas y formones para recordar lo aprendido estos dias, espero que a todos los artesanos rigurosos que habeis asistido a las clases os sirva de ayuda.

En este articulo trataremos de resumir una tarea que tendremos que abordar después de afilar varias veces nuestras cuchillas de diversa indole.

Segun el metodo Hayabusa afilaremos todas las cuchillas de nuestros cepillos poniendo cierta curvatura en el filo, excepto los cepillos que tengan uno o los dos laterales de la cuchilla enrasados con los lados del cuerpo del cepillo, como por ejemplo en guillames. Al igual que los formones y escoplos que deben tener perfectamente escuadrado su filo con la hoja para que realicen un corte de precision.

Por otro lado contamos con tres biseles de afilado y aplicamos la técnica de la regla en el dorso.

WP_20150119_09_16_26_Pro

El principio basico que establezco en la configuracion del bisel para cuchillas, dentro de la ley de presion de corte, es:

-Las cuchillas que actuan con el bisel hacia abajo en el cepillo ejecutan menor presion de corte y por tanto se debera reforzar el microbisel terciario.

Esta regla afecta directamente al microbisel secundario que sera siempre 2º menor que el terciario para facilitar y agilizar su reposicion.

El bisel primario afecta a la vibracion durante el labrado y a la distancia de recuperacion del microbisel secundario. Es decir, cuanto mas largo sea el bisel primario, mas distancia tendremos de margen antes de reafilar el secundario.

Por tanto yo propongo en las tutorias dedicadas al afilado de cuchillas la siguiente configuracion:

En cuchillas con el bisel hacia abajo en la herramienta(cepillos de banco con la cama elevada a mas de 20º):

23º bisel primario

33º microbisel secundario

35º microbisel terciario

En cuchillas con bisel hacia arriba(cepillos de angulo bajo, guillames, cepillos de contrafibra, cepillos de ingletes):

20º bisel primario

30º microbisel secundario

32º microbisel terciario

Despues de esta breve introduccion os mostrare como reafilamos una cuchilla en la que se ha ensanchado demasiado el microbisel terciario, recuperandolo desde el bisel primario que seria la labor mas larga.

Cuando solo necesitamos reafilar el bisel de asentado(3er microbisel) simplemente repetiriamos el ultimo paso que dimos cuando afilamos por primera vez una cuchilla nueva. Despues de varios afilados ese bisel sera demasiado ancho para que la piedra mas fina desempeñe con absoluta satisfaccion su corte sobre el filo, entonces lo recuperariamos reafilando el microbisel secundario, dando unas pocas pasadas en la piedra gruesa de 800 con el angulo que tenga ese bisel, hasta observar que el microbisel terciario es de tan solo 0.2mm, no es necesario eliminar del todo este.

Kawai tsugite y afilados 009

Como ya sabemos, colocamos la cuchilla en la guia con la proyeccion correspondiente al bisel primario que previamente hemos hallado con el transportador de angulos o segun las indicaciones del fabricante de la guia. En las guias con mordazas laterales hay que tener cuidado de no apretar demasiado el tornillo ya que puede producir una deformacion a lo ancho de la cuchilla, y por otro lado si lo dejamos muy flojo puede moverse la cuchilla cambiando el angulo que afilamos.

Medir bisel 1º Kawai tsugite y afilados 015

Trabajamos el bisel primario en la piedra mas gruesa de que dispongamos, en mi caso una de diamante Atoma de grano 140: esto es algo que esta totalmente prohibido, usar las piedras de diamante para afilar cuchillas, pero la mia esta muy desgastada y ya no vale para rectificar piedras de afilar, por tanto aprovecho para darle este uso. Este bisel se afila como si fuera recto, es decir solo debemos ejercer presion en los laterales. Es muy importante que localicemos correctamente esa presion para obtener un efecto de corte en la piedra rapido, para realizar la foto y que se vea bien la posicion de los dedos, he retrasado estos un poco por lo que deberian estar mas cerca  del filo.

Kawai tsugite y afilados 011 Kawai tsugite y afilados 012

De esta manera vamos observando como reducimos la dimension del bisel terciario hasta 0.5mm sin necesidad de eliminarlo del todo y asi ahorrando mucho mas trabajo.

Kawai tsugite y afilados 013 Kawai tsugite y afilados 014

En el siguiente paso emplearemos una piedra gruesa, en el aula se usa una japonesa KING de grano 800. Antes de nada debemos asegurarnos que este perfectamente plana. Para ello rayamos con lapiz(esta es la unica utilidad que le he encontrado a los rudimentarios lapices de carpintero) la superficie de la piedra y frotamos en circulos con una piedra de rectificado, yo me decanto por emplear para tal fin, una piedra de diamante de grano grueso. Esta tarea tambien se puede resolver con lija de 180-240 sobre un cristal grueso o bloque de granito pero en el pasado me he dado cuenta que el resultado es mas fiable con la de diamante. Lo que no recomiendo son las placas de rectificado para piedras de afilar porque estan lejos de ser verdaderamente planas. Cuando las marcas del lapiz han desaparecido ya tenemos preparada la piedra, siempre podemos comprobarlo tambien con una regla.

Kawai tsugite y afilados 017 Kawai tsugite y afilados 018

Nuevamente modificamos la proyeccion de la cuchilla en la guia para adaptarla al angulo del microbisel secundario. Observar que el bisel primario no necesita mas trabajo de otra piedra mas que de la de diamante.

Para recuperar este bisel secundario daremos las pasadas necesarias en los tres puntos que determinan el radio del filo curvo hasta reducir la dimension del bisel terciario a 0.2mm. En caso de que el filo este mellado o algo deteriorado si que deberemos en este paso eliminar por completo el microbisel terciario hasta observar la formacion de la rebaba en el dorso de la cuchilla.

Primero aplicamos presion en el punto central de la cuchilla, dando las pasadas necesarias segun ya hemos comentado. Lo normal es que no hagan falta mas de cuatro, pero dependiendo del acero y de la piedra que usemos pueden ser mas o menos.

Medir bisel 2º Kawai tsugite y afilados 019

A continuacion daremos el mismo numero de pasadas que antes en un punto intermedio entre el centro de la cuchilla y el borde lateral. Igualmente en el otro lado de la mitad de la cuchilla.

WP_20150114_17_54_41_ProDibujo

Por ultimo daremos las mismas pasadas que antes ejerciendo presion en el lateral de la cuchilla pero ayudandonos con una ligerisima  presion en el centro de la cuchilla con el indice de la otra mano. A ambos lados de la cuchilla

WP_20150114_17_57_48_Pro WP_20150114_17_58_01_Pro

De esta manera conservamos la curvatura que creamos por primera vez en el filo. Siempre podemos usar un retal de MDF para observar el radio que tiene el filo. Buscamos un radio que contenga en las esquinas de la cuchilla una distancia(paso de luz) el doble del espesor de la viruta que pretendemos obtener en un cepillado fino, segun el metodo Hayabusa esto corresponde a 0.04mm de viruta, por tanto 0.08mm de distancia entre la superficie de chequeo(MDF) y las esquinas de la cuchilla.

No necesitamos trabajar en piedras mas finas este bisel ya que nunca va a ser el que entre en contacto con la madera, solo es un escalon que agiliza y abrevia la obtencion del bisel de asentado.

aspecto bisel 2º comprobar radio

Ajustamos otra vez la proyeccion de la cuchilla en la guia para establecer el microbisel definitivo, el terciario. En este ejemplo es la cuchilla de un cepillo de testas y el angulo corresponde a 32º.

bisel 3º medir bisel 3º

Ahora cambiamos a una piedra de grano medio que puede ir de 1200 a 5000. Yo uso una Naniwa Chosera de 3000. Refrescamos la piedra con su correspondiente piedra nagura. Y solo vamos a dar una pasada en cada punto de presion mencionados. Este paso facilita el trabajo a la siguiente piedra fina y nos ahorra un gran desgate, al mismo tiempo corta suficiente metal para asegurarnos que el filo se forma de verdad en un angulo de 0º creando una minuscula rebaba al converger las superficies de afilado. Primero una pasada en el centro….

WP_20150114_18_03_31_Pro presion centro

Una pasada en el punto intermedio a cada lado y una pasada en el punto lateral con ligera presion del indice de la otra mano en el centro para equilibrar.

presion punto intermedio presion lateral

Sin mover la cuchilla de la guia(mantenemos los 32º) cambiamos a una piedra fina que puede ir de 6000 hasta 30000. Actualmente uso una Naniwa Jyunpaku de grano 8000. En las piedras finas siempre es necesario emplear una piedra nagura para refrescar la superficie, y cada piedra de asentado responde positivamente a una piedra nagura determinada, no todas las naguras sirven para las mismas piedras de afilado. La Naniwa que uso responde mejor con una Nagura Tsushima. Ahora daremos dos o tres pasadas en cada uno de los puntos de presion, dependiendo del acero afilado y de la piedra empleada.

WP_20150114_18_06_16_Pro WP_20150114_18_06_42_Pro WP_20150114_18_07_02_Pro

Volvemos a frotar la nagura para desprender el acero de la piedra embotada y le damos la vuelta para compensar el desgaste. Ahora daremos una pasada continua aplicando presion en un lado y cambiandola gradualmente al otro.

El ultimo paso es eliminar la rebaba formada en el dorso. Esta rebaba es el acero cortado del bisel que se acumula hacia el dorso y que todavía no se ha separado del filo. Si tratamos de arrancar esta rebaba con los dedos o de forma brusca, lo que se produce es un filo dentado que causara arañazos en la madera. Un efecto optico muy claro de esta circunstancia son las virutas que aparecen como deshilachadas aun siendo muy finas.

No debemos retroceder demasiado con la cuchilla ya que la regla va a elevar el angulo de trabajo en el dorso.

WP_20150114_18_15_02_Pro WP_20150114_18_15_21_Pro

Finalmente pasamos sobre la cuchilla un paño impregnado de aceite de camelia para protegerla. Al enfrentar el filo a un foco de luz, esta no se refleja ya que las dos superficies que forman el filo, dorso y bisel, convergen en un angulo 0º. Tenemos un microbisel terciario de 0.5mm que supone una cantidad de acero muy pequeña y que sera muy rapida de cortar en proximos afilados.

Kawai tsugite y afilados 020 Kawai tsugite y afilados 021

La franja pulida en el dorso debe ser minima porque no puede ser invadida por el filo del contrahierro o de lo contrario quedaria anulada su funcion. De esta manera tambien podemos resolver la pregunta:

-¿A que distancia debemos colocar el contrahierro respecto del filo de la cuchilla?

-Tan cerca como nos permita esta franja.

La mision del contrahierro es reconducir las virutas para que las fibras no sufran tension y asi reducir al maximo la posibilidad de rotura en la superficie. Si hay mucho recorrido desde que la cuchilla desprende la viruta hasta que choca en el bisel del contrahierro, la desviacion no surte efecto.

Kawai tsugite y afilados 023

Probamos el cepillo en una superficie de fibras verticales comunmente conocida como testa. Se puede apreciar como la zona mas oscura esta recien cepillada y ofrece mayor luminosidad. La superficie palida absorbe la luz debido a la rugosidad producida por el corte de la herramienta previa.

WP_20150114_18_31_57_Pro WP_20150114_18_32_25_Pro

Os espero en la proxima entrada, ¡saludos amigos!

Anuncios

Apendice de contenidos

A %d blogueros les gusta esto: